Всё, что Kvazar знает о стране, — от самой земли до одной голубой глазури: направления, места, впечатления, история, культура, практический Atlas, маршруты, события и Jurnal.
Бабур родился в Андижане, а умер за тысячи километров — в Индии, основав империю Великих Моголов. Вернуться домой он так и не смог. Поэтому землю с его могилы привезли сюда, на холм, где он любил гулять и откуда когда-то навсегда ушёл из родного города.
В 1902 году страшное землетрясение почти стёрло Андижан с лица земли — погибли тысячи людей, рухнули целые кварталы. Но соборная мечеть Джами с её 32-метровым минаретом, самым высоким во всей Ферганской долине, устояла. Сегодня это главный архитектурный памятник города.
Среди древних городов Узбекистана Фергана — белая ворона: ей нет и полутора веков, у неё прямые проспекты вместо узких восточных улочек и здания в колониальном стиле. Зато именно отсюда удобнее всего отправляться в сердце самой плодородной и густонаселённой долины страны.
Главную мечеть Коканда строили ханы, мечтавшие сделать свою столицу не хуже Самарканда и Бухары. Её огромный навес держат десятки резных деревянных колонн, а над двором поднимается стройный кирпичный минарет, с которого, по преданию, не только звали на молитву.
Последний правитель Кокандского ханства построил себе дворец, какого не знала Ферганская долина: сотня комнат, четыре минарета, фасад, сплошь покрытый цветной майоликой. Он успел насладиться им всего несколько лет — а потом в Коканд вошли русские войска, и ханство исчезло с карты.
В Маргилане шёлк делают не на конвейере, а руками — почти так же, как тысячу лет назад. На фабрике «Йодгорлик» можно проследить весь путь: от кокона тутового шелкопряда до готового хан-атласа, чьи огненные узоры узнают во всём мире. Это не музей за стеклом, а живое производство.
Когда-то Муйнак был рыбацким портом на берегу четвёртого по величине озера планеты. Сегодня до воды отсюда десятки километров пустыни, а ржавые корабли стоят на песке там, где плескалось море. Это памятник одной из крупнейших экологических катастроф XX века — и одно из самых сильных мест Узбекистана.
На трёх холмах под Нукусом раскинулось одно из древнейших кладбищ Центральной Азии. Здесь, по преданию, похоронен первый человек на земле, а полуразрушенный мавзолей называют «Часами мира»: считается, что каждый год из его стены выпадает один кирпич — и когда упадёт последний, наступит конец света.
В далёком городе на краю высохшего моря хранится вторая в мире коллекция русского авангарда. Её собрал один человек — художник, который ездил по кишлакам, выкупал запрещённые картины и прятал их там, где Москва не стала бы искать. Сегодня за этим собранием едут через полконтинента.
Амир Темур уже застроил Самарканд величайшими зданиями своей эпохи — и захотел превзойти их в собственном родном городе. Так появился Ак-Сарай, дворец, задуманный затмить всё построенное прежде. От него осталось лишь два пилона входного портала, но даже эти руины заставляют запрокинуть голову.
Потеряв любимого сына, Амир Темур построил в родном городе мемориал и приготовил рядом склеп для самого себя — он хотел быть похороненным здесь, в Шахрисабзе. Но судьба распорядилась иначе: великий завоеватель упокоился в Самарканде, а заготовленная крипта осталась пустой.
Рядом с громадой Ак-Сарая прячется место совсем другого настроения — тихий двор, где под голубым куполом стоит мечеть, а в усыпальницах покоятся наставник Темура и его близкие. Если дворец говорил о мощи, то этот ансамбль — о памяти и размышлении.
На высоком берегу Амударьи, у самой границы, стоят голубые купола усыпальницы суфийского мудреца, которого здесь почтительно зовут Термез-ота — «отец Термеза». Это одна из главных святынь юга Узбекистана, выросшая из скромной кельи отшельника, и место, где буддийское прошлое сменилось исламским.
Узбекистан привыкли видеть страной голубых куполов и медресе. Но за тысячу лет до ислама на юге, у берегов Амударьи, монахи в красных одеждах молились Будде. Термез был крупным буддийским центром Шёлкового пути — и его монастыри до сих пор лежат в песке у самой афганской границы.
Шесть веков подряд один знатный род хоронил здесь своих умерших — и каждое поколение добавляло к ансамблю новый мавзолей. Так в Термезе вырос Султан-Саодат: длинная вереница усыпальниц, по которой можно читать историю местной архитектуры, как годовые кольца дерева.
Страна, где голубые купола Samarqandа стоят над дорогами Шёлкового пути, а рядом — буддийские монастыри, высохшее море и шёлк, который ткут вручную тысячу лет. С чего начать, что увидеть и как спланировать поездку — собрали всё главное в одном месте.
Viloyatlar, shaharlar va tarixiy hududlar aralashtirilmagan yagona geografiya. Har bir hudud uchun rasmiy ma'muriy markaz ko'rsatilgan.
Одиннадцать городов с разным характером — от голубых куполов Samarqandа и шёлка Marg'ilonа до авангарда Nukusа и буддийского прошлого Termizа.
Из этого города мальчик по имени Бабур ушёл завоёвывать Индию и основал империю Великих Моголов — а потом всю жизнь тосковал по Андижану в стихах. Древних памятников здесь почти не осталось, но сам сюжет — «отсюда родом тот, кто изменил историю» — делает город особенным.
Глиняные стены на двадцатиметровом холме, с которых начиналась Бухара. За ними короновали эмиров, держали казну и тюрьму — пока однажды утром 1920 года над крепостью не появились самолёты.
Голубые купола Самарканда моложе, чем кажутся. Настоящему городу почти три тысячи лет, и лежит он рядом — под травянистыми холмами, где когда-то была столица Согдианы, пока в 1220 году сюда не пришли монголы.
Соборная мечеть должна была стать самым грандиозным зданием исламского мира — памятником мощи завоевателя. Она и стала им. А затем начала рушиться почти сразу после того, как её достроили.
Если Самарканд — это парадные площади и имперский размах, то Бухара — целый средневековый город, доживший до нас почти целиком. Здесь не монументы среди улиц, а улицы, которые сами стали монументом.
Под ребристым бирюзовым куполом, ставшим прообразом Тадж-Махала, под плитой из чёрного нефрита лежит человек, перекроивший карту Азии. А над ним — надпись, которую в 1941 году рискнули потревожить.
Одно построил внук Тамерлана, учёный и звездочёт, — строгое, как формула. Другое, прямо напротив, поставили через двести лет — пышное, избыточное, без оглядки на канон. Между ними — узкая улочка и целая смена эпох.
Все ждут от мечети купол, арку и блеск изразцов. Джума-мечеть в Хиве не даёт ничего из этого. Снаружи — глухая глиняная коробка. Внутри — полумрак и 213 деревянных колонн, и ни одна не повторяет другую.
Туристы часто удивляются: почему столица древней страны такая советская и широкая? Ответ — в одном утре 1966 года, когда центр города рухнул за минуты. То, что вы видите сегодня, построено после. Чтобы понять облик Ташкента, надо знать про эти 5 часов 23 минуты.
Меньше квадратного километра глиняных улиц, минаретов и медресе — и при этом первый в Средней Азии объект ЮНЕСКО. За этими стенами веками жил хан, молились мудрецы и продавали невольников.
Бирюзовый исполин у западных ворот Хивы задумывали так, чтобы он превзошёл всё в исламском мире. Хан умер, стройка встала — и недостроенная башня стала самой узнаваемой в городе.
Пока Самарканд и Бухара жили древностью, в Ферганской долине ещё в XIX веке цвело собственное государство — Кокандское ханство. Его столица оставила после себя дворец, который должен был спорить с Хивой и Бухарой. Это совсем другая, поздняя глава узбекской истории.
Крупнейшее медресе Ташкента названо придворным титулом могущественного визиря. За четыре с лишним века оно успело побыть школой, караван-сараем и крепостью — а по мрачной легенде, ещё и эшафотом.
За стенами Ичан-Калы пряталась ещё одна стена — а за ней целое государство в миниатюре: дворец хана, монетный двор, арсенал, гарем и тюрьма. Отсюда правили Хивой, и отсюда же отправляли на казнь.
После веков, минаретов и куполов вы выходите к воде в тени старых тутовых деревьев — и Бухара вдруг замедляется. Здесь по-прежнему пьют чай, спорят и смеются. И здесь на ослике сидит самый хитрый человек Востока.
Ни изразцов, ни позолоты — только обожжённая глина, выложенная так, что стена меняет лицо в течение дня. Самое старое здание Бухары пережило монголов, потому что его вовремя засыпали песком.
Тот самый «шёлк» из словосочетания «Шёлковый путь» во многом отсюда. Уже больше тысячи лет Маргилан ткёт хан-атлас — переливающуюся ткань, рисунок которой задают, окрашивая нити ещё до того, как их соткут. В этот город едут не за памятниками, а чтобы увидеть, как рождается ткань.
Первое метро Центральной Азии задумывали не только как транспорт, но и как бомбоубежище — поэтому снимать его было нельзя до 2018 года. Зато теперь можно: мозаики о космосе, майолика-купола и мраморные залы за билет в пятнадцать центов.
Сюда едут не за минаретами и не за изразцами. Нукус — это про другое: про человека, который вывез в каракалпакскую пустыню тысячи холстов, что в Москве отправили бы под нож, и тем спас целый пласт искусства XX века.
За двести лет до Галилея внук Тамерлана построил в Самарканде прибор высотой с трёхэтажный дом — и вычислил длину года с ошибкой в одну минуту. А потом за это поплатился головой.
Его не короновали и он не правил. Простой мастер по выделке кож, прославившийся как непобедимый борец, целитель и автор философских рубаи. Спустя века над его могилой вырос мавзолей с самым большим куполом Хивы — и город сделал его своим покровителем.
Это не уютный сквер для прогулок, а парадная площадь государства. Здесь всё — высказывание: глобус вместо вождя, арка с аистами на входе, аллея памяти о погибших на войне. Главная площадь страны, какой Узбекистан хочет себя видеть.
Башня, с которой сбрасывали приговорённых и которую пощадил завоеватель, разрушивший весь город. Рядом — мечеть на двенадцать тысяч человек и медресе, где не прекращали учить даже при советской власти.
Этот цвет ни с чем не спутать: глубокая бирюза на фоне выгоревшего неба. Но за ней не просто красота — за ней химия далёких рудников, символика воды в пустыне и государственный вкус целой эпохи.
Три медресе, два века между ними и один тигр, которого здесь не должно было быть. Разбираем главную площадь Узбекистана так, чтобы вы видели не открытку, а замысел.
Здесь Улугбек считал звёзды, а караваны Шёлкового пути сгружали шёлк и идеи. Это не музей под открытым небом — это живой город, который всё ещё помнит, кем он был.
От этого сквера лучами расходятся главные улицы города. На его месте успели постоять разные памятники разных эпох — и то, кто стоит в центре сегодня, говорит о стране больше, чем любой путеводитель. Сейчас здесь Тамерлан на коне.
У хивинских ханов было два дворца. Куня-Арк — старая крепость-резиденция у западных ворот. А Таш-Хаули — новый, парадный, у восточных, выстроенный нарочно запутанным: чужому в нём не найти дорогу к правителю.
Столица Узбекистана старше двух тысяч лет — но древности в ней почти не видно: землетрясение 1966 года стёрло старый город, и Ташкент отстроили заново. Зато здесь хранится древнейший в мире Коран, а метро работает как подземный музей.
На самом юге страны, у самой границы с Афганистаном, лежит город, который рушит привычную картинку. До минаретов и медресе здесь были буддийские монастыри и ступы. Термез помнит Узбекистан, которого почти никто не знает.
Большинство памятников Бухары давно стали музеями. А эти — нет. Под куполами, построенными пятьсот лет назад на развилках торговых дорог, по-прежнему продают ковры, ножи и специи. Это не реконструкция Шёлкового пути — это сам Шёлковый путь, не закрывшийся до сих пор.
Самый молодой из узнаваемых городов Узбекистана: ему меньше 150 лет, и древности здесь не ищите. Зато Фергана — удобная зелёная база, из которой расходятся дороги ко всему интересному в долине: к шёлку Маргилана, керамике Риштана и дворцам Коканда.
В глубине старого Ташкента, среди глинобитных домов, переживших землетрясение, стоит ансамбль с книгой возрастом почти в четырнадцать веков. По преданию, на её страницах — кровь убитого халифа, а путь рукописи прошёл через пять стран.
Самарканд — это площади, Бухара — это улицы, а Хива — это целый город-крепость под открытым небом. Здесь можно подняться на стену и охватить взглядом сразу всё — тысячу лет истории в одном кадре.
Его нет на главных площадях — он спрятан в жилых улочках за Ляби-Хаузом. И при этом именно эти четыре непохожие друг на друга башни чаще всего и есть «открытка» Бухары. Маленькое здание, которое переспорило все монументы города.
Главный базар Ташкента торгует на том же перекрёстке, что и тысячу лет назад, — но накрыт куполом-исполином, который сам стал памятником архитектуры. Здесь покупают специи и плов, а заодно — застывший дух двух эпох.
Узкий коридор, поднимающийся в гору между усыпальницами, где бирюза смыкается над головой с двух сторон. Здесь похоронены родственники Тамерлана — и здесь же, по легенде, до сих пор живёт обезглавленный царь.
Самарканд стал столицей империи. А Шахрисабз был родиной. Тимур строил здесь дворец выше самаркандских и готовил себе усыпальницу — но похоронен в итоге не тут. Этот разрыв между замыслом и судьбой и делает Шахрисабз таким особенным.
Страна — это не список мест.
Это цивилизация, которую нужно понять.
Полный каталог направлений и достопримечательностей.
Andijon — древний город Ферганской долины и родина Boburа, основателя империи Великих Моголов. Что посмотреть: парк и дом-музей Boburа, комплекс Джами с минаретом, старый и новый город. Чем известен Andijon и как его читать. Гид Kvazar.
Buxoro за 1–2 дня: Пои-Калян и минарет, крепость Арк, Ляби-Хауз, мавзолей Саманидов и торговые купола. Что посмотреть, как добраться и чем Buxoro отличается от Samarqandа.
Farg'ona — молодой город, основанный русскими в 1876 году как Новый Маргелан (позже Скобелев). Древних памятников почти нет — зато колониальная планировка, зелёные бульвары и роль удобной базы для всей Ферганской долины: Marg'ilonа, Qo'qonа, Риштана. Гид Kvazar.
Xiva за 1–2 дня: Ичан-Кала, минарет Кальта-Минор, цитадель Куня-Арк, Джума-мечеть и дворец Таш-Хаули. Что посмотреть, как добраться и чем Xiva отличается от Samarqandа и Бухары.
Qo'qon — столица Qo'qonского ханства и ворота Ферганской долины: дворец Худояр-хана, медресе и базары. Что посмотреть, как доехать и почему этот город не похож на Samarqand.
Marg'ilon — древняя столица узбекского шёлка на Шёлковом пути. Что посмотреть: фабрика «Йодгорлик», Marg'ilonский центр ремёсел (наследие ЮНЕСКО), где делают хан-атлас и адрас, базар Кумтепа, мечеть Хонакох. Что такое икат и зачем ехать в Marg'ilon. Гид Kvazar.
Nukus и музей Савицкого — вторая в мире коллекция русского авангарда посреди пустыни. Что посмотреть, как добраться, при чём здесь Арал и стоит ли ехать ради одного музея.
Samarqand за 1–3 дня: Регистан, Шахи-Зинда, обсерватория Ulug'bekа, Гур-Эмир. Что посмотреть, как добраться из Toshkentа и когда ехать — честный гид от Kvazar.
Shahrisabz — родной город Амира Тимура: руины дворца Ак-Сарай, комплексы Дорус-Саодат и Дорут-Тилляват, мечеть Кок-Гумбаз. Что посмотреть, как доехать из Samarqandа и стоит ли.
Toshkent — что посмотреть за 1–3 дня: Хазрати Имам и древнейший Коран, базар Чорсу, медресе Кукельдаш, метро-музей, площадь Амира Темура и Toshkent-Сити. Marshrutlar, FAQ и логика города, который пережил землетрясение 1966 года. Гид Kvazar.
Termiz — самый южный город Узбекистана и его буддийское прошлое: Фаяз-Тепа, Каратепа, ступа Зурмала, крепость Кырк-Кыз. Что посмотреть, как доехать и почему здесь молились Будде.
Афросиаб — городище древнего Samarqandа возрастом 2700 лет, столица Согдианы, уничтоженная Чингисханом в 1220 году. Tarix холмов, знаменитые согдийские фрески «зала послов» VII века и музей. Гид Kvazar.
Сквер Амира Темура — центр Toshkentа: конная статуя Тамерлана, отель «Узбекистан», театр Навои рядом. Что посмотреть вокруг, почему сквер пережил несколько эпох и зачем сюда идти.
Парк Boburа в Andijonе — мемориал на холме Боги Шамол, куда привезли землю с могилы императора из Кабула. Дом-музей основателя империи Великих Моголов на его родине. Гид Kvazar.
Комплекс Джами в Andijonе — крупнейшая соборная мечеть Ферганской долины с 32-метровым минаретом. Пережил разрушительное землетрясение 1902 года. Гид Kvazar.
Крепость Арк в Бухаре: древнейшее сооружение города, резиденция эмиров, легенда о Сиявуше и бычьей шкуре, коронационный двор и разрушение 1920 года. Гид Kvazar.
Биби-Ханым — соборная мечеть Тамерлана в Samarqandе, задуманная как символ его мощи и начавшая разрушаться почти сразу. Tarix стройки 1399 года, легенда о зодчем и поцелуе, размеры и что смотреть сегодня. Гид Kvazar.
Nega Samarqand gumbazlari moviy: символика цвета неба и воды, секрет кобальтовой глазури, техники майолики и кашина. Как бирюза стала визитной карточкой Узбекистана.
Чор-Минор — самый узнаваемый символ Бухары: четыре непохожие башни-минарета спрятаны в тихих улочках. Что это, почему башни разные и зачем купец построил медресе-загадку.
Чорсу — главный базар Toshkentа под огромным голубым куполом: древний рынок Шёлкового пути и памятник советского модернизма одновременно. Tarix, что продают, что купить и как добраться. Гид Kvazar.
26 апреля 1966 года землетрясение разрушило центр Toshkentа. Shahar отстроили заново всем СССР за три с половиной года — поэтому он такой «советский». Tarix катастрофы и Монумент Мужества.
Farg'ona — самый молодой и непохожий город Ферганской долины: основан в 1876 году с прямой колониальной планировкой вместо восточных улочек. Лучшая база для поездок по долине. Гид Kvazar.
Гур-Эмир в Samarqandе: гробница Тамерлана, нефритовое надгробие, ребристый купол — прообраз Тадж-Махала, и легенда о вскрытии могилы в 1941 году. Гид Kvazar.
Хазрати Имам (Хаст-Имам) — главный религиозный комплекс Toshkentа, где хранится древнейший в мире Коран Усмана VII века. Tarix ансамбля, путь рукописи через пять стран, мавзолей Каффаля аш-Шаши и что смотреть сегодня. Гид Kvazar.
Площадь Независимости (Мустакиллик) — главная площадь Узбекистана: Монумент Независимости, Арка добрых устремлений, Аллея памяти и Вечный огонь. Что это, что символизирует и зачем идти.
Ичан-Кала — внутренний город Хивы за глиняными стенами: первый объект ЮНЕСКО в Средней Азии, легенда о глине пророка, Невольничьи ворота, минарет Кальта-Минор и что смотреть сегодня. Гид Kvazar.
Джума-мечеть в Хиве — мечеть без купола, портала и двора, потолок которой держат 213 резных деревянных колонн X–XIX веков. Что это, зачем идти и почему колонны все разные.
Кальта-Минор — бирюзовый минарет в Хиве, задуманный самым высоким в исламском мире, но оборванный на трети высоты. Tarix замысла, смерть хана, легенда о сговоре с Бухарой и почему он единственный в своём роде. Гид Kvazar.
Мечеть Джами в Qo'qonе — соборная мечеть начала XIX века с огромным айваном на колоннах и 22-метровым минаретом. Главная святыня столицы Qo'qonского ханства. Гид Kvazar.
Дворец Худояр-хана (Урда) в Qo'qonе — пышная резиденция последнего правителя Qo'qonского ханства. 100 комнат, четыре минарета и падение династии через пять лет. Гид Kvazar.
Медресе Кукельдаш — крупнейшее медресе Toshkentа XVI века: его имя значит «молочный брат хана», а по легенде с его портала сбрасывали неверных жён. Tarix здания, сменившего роли школы, караван-сарая и крепости, и что смотреть сегодня. Гид Kvazar.
Куня-Арк — старая цитадель хивинских ханов внутри Ичан-Калы: монетный двор, арсенал, гарем, зиндан и тронный зал куриныш-хана. Tarix крепости в крепости, бастион Ак-Шейх-Бобо и что смотреть сегодня. Гид Kvazar.
Ляби-Хауз в Бухаре: старинный пруд XVII века, медресе Кукельдаш и Нодир-Диван-Беги, статуя Ходжи Насреддина и легенда об одной серьге. Сердце старого города — гид Kvazar.
Фабрика «Йодгорлик» в Marg'ilonе — место, где хан-атлас и адрас делают вручную, как тысячу лет назад: от кокона до готовой ткани. Живое сердце шёлкового Узбекистана. Гид Kvazar.
Муйнак был портом на Аральском море — теперь это пустыня с ржавыми кораблями на бывшем дне. Tarix одной из крупнейших экологических катастроф XX века. Гид Kvazar.
Миздакхан — древний некрополь под Nukusом, где, по легенде, похоронен первый человек, а «Часы мира» отсчитывают время до конца света по кирпичу в год. Tarix места. Гид Kvazar.
Музей Савицкого в Nukusе — вторая в мире коллекция русского авангарда, спасённая в пустыне Каракалпакстана. Tarix человека, который сохранил запрещённое искусство. Гид Kvazar.
Пахлаван-Махмуд — скорняк, борец, поэт и целитель XIII века, ставший покровителем Хивы. Его мавзолей с бирюзовым куполом — главная святыня Ичан-Калы. Кто он, что внутри и почему сюда идут.
Пои-Калян в Бухаре: минарет Калян (1127), который пощадил Чингисхан, огромная мечеть Калян и действующее медресе Мири-Араб. Tarix, легенды и как посетить — гид Kvazar.
Регистан в Samarqandе: история медресе Ulug'bekа, Шер-Дор и Тилля-Кари, тайна тигров на портале, как читать орнамент и легенды площади. Глубокий гид от Kvazar.
Мавзолей Саманидов в Бухаре: старейшее здание города (около 905 года), кладка без раствора, как он пережил монголов под слоем песка и почему это начало исламской архитектуры региона.
Шахи-Зинда в Samarqandе: легенда о «живом царе» Кусаме ибн Аббасе, 40 ступеней, мавзолеи XIV–XV веков и лучшие изразцы города. Что это и как посетить — гид Kvazar.
Ак-Сарай в Shahrisabzе — грандиозный дворец, который Amir Temur построил в родном городе, чтобы затмить Samarqand. От него остались два пилона портала высотой с современный дом. Гид Kvazar.
Дорус-Саодат в Shahrisabzе — мемориал, который Amir Temur построил для любимого сына и где приготовил склеп для себя. Но похоронили его в Samarqandе. Tarix места. Гид Kvazar.
Дорут-Тиловат — мемориальный комплекс в Shahrisabzе с мечетью Кок-Гумбаз под голубым куполом и усыпальницами Тимуридов. «Дом размышления», который начинался с могилы наставника Темура. Гид Kvazar.
Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в Ичан-Кале: гарем, тронный двор и приёмные, спрятанные за лабиринтом стен. Что посмотреть, зачем лабиринт и чем он отличается от Куня-Арка.
Toshkentское метро — первое в Центральной Азии и подземный музей: мозаики, мрамор и барельефы. Станции Космонавтлар, Алишер Навои, Буюк Ипак йули, история, почему его до 2018 года запрещали фотографировать и как устроить мини-экскурсию. Гид Kvazar.
Мавзолей Хакима ат-Термизи в Termizе — святыня суфиев на берегу Амударьи. Здесь покоится «мудрец из Termizа», богослов IX века, чьё имя носит сам город. Гид Kvazar.
В Termizе, на юге Узбекистана, сохранились буддийские монастыри Фаяз-Тепа и Кара-Тепа эпохи Кушанского царства. Здесь Будде молились задолго до прихода ислама. Гид Kvazar.
Султан-Саодат в Termizе — родовой некрополь термезских сейидов, потомков пророка. Ансамбль мавзолеев, строившийся с XI по XVII век. Уникальная школа архитектуры юга Узбекистана. Гид Kvazar.
Токи Заргарон, Тельпак-Фурушон, Саррофон и Тим Абдулла-хана — крытые купольные базары Бухары XVI века, где торгуют и сегодня. Что это, чем торгуют и как они работают пятьсот лет спустя.
Два медресе Бухары стоят лицом к лицу через 200 лет: строгое медресе Ulug'bekа XV века и роскошное медресе Абдулазиз-хана XVII века. Что такое «кош», в чём контраст и почему это стоит увидеть.
Обсерватория Ulug'bekа в Samarqandе: секстант Фахри, звёздный каталог Зидж-и Султани, судьба астронома-правителя и что осталось сегодня. Глубокий гид от Kvazar.
